Фотоотчет по ремонту рулевой рейки Фольксваген Поло седан [Страница 1 из 10]

В данном фотоотчёте, я хочу рассказать о технологии ремонта рулевой рейки с электроусилителем фирмы NSK, которая установлена на Поло.
По фактам, это далеко не первый мой фотоотчёт, их уже достаточно много. Кому интересно могут сходить на ресурс AutoCommunity и посмотреть на них
По наблюдениям, рейка начинает заметно люфтить в 30 тык, стучать так, что её не услышит только глухой в 50-60 тык, и на пробеге примерно в 100 тык, ответственные развальщики отказываются делать развал из-за "болтанки" правого колеса.
Настоятельно советую НЕ ТРОГАТЬ правую рулевую тягу, как правило, она здесь не при чём. Люфтит во втулке.
Много сломано копий по поводу материала втулки. Я использую фторопласт, пробег ремонтных реек уже превысил 100 тык, что свидетельствует о том, что он свою задачу выполняет.
Любителям капролона ответственно заявляю, что имел личный отрицательный опыт установки втулки из этого материала, и форумчане с профильных форумов, столкнулись с "тугой" рейкой после установки втулки из капролона.
В общем, перейдём к главному.

+[Показать] Spoiler:

Нужно изготовить втулку по приведённому чертежу, внутренний размер специально уменьшен на 0,2 мм, а наружный увеличен, чтобы обеспечить длительный ресурс отремонтированной рейки.


Нужно открутить рулевой карданчик в салоне и вынув ключ из замка зажигания, запереть руль, чтобы случайно не оборвать улитку SRS.


На фото показан открученный подрамник со снятой рейкой. Подрамник остаётся висеть на шаровых опорах и стойках стабилизатора.






Рейка японской фирмы NSK, сделанная в Китае для VAG.




На этом фото показано правильное расположение края пыльника рулевой тяги.


Рулевой карданчик можно установить на вал только В ОДНОМ положениии, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пометить положение вала до разборки рейки, об этом ниже


Аккуратно выпрессовываем пластиковый пыльник вала.


Откручиваем правую рулевую тягу.


Теперь пришло время пометить расположение рулевого вала, для этого выкручиваем рейку максимально влево до упора и ставим метки маркером.


Ослабляем регулировочную гайку, предварительно пометив её. Откручивать до конца необязательно.


Теперь, откручиваем гайку крепления рулевого вала. Эта гайка на 36. Я использовал головку с квадратом на 3/4 дюйма и крепкий газовый ключ.




Вынимаем вал. В данной рейке достаточно усилия рук.


Далее, нужно быть осторожным, стараться не ронять корпус рейки, избегать ударов по нему и стараться при дальнейших манипуляциях сохранять горизонтальное положение корпуса, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник, установленный в глубине корпуса.


Теперь видно штатную втулку.


Нужно выпрессовать упорную шайбу, я собрал из старого болта ГБЦ и просверленного шестигранника вот такой обратный молоток.


И выпрессовал шайбу. При выпрессовке нужно стараться, чтобы не было больших перекосов шайбы, иначе процесс останавливается, из-за того, что шайбу просто заклинивает от перекоса.


Теперь втулку видно особенно хорошо. Выкорчёвываем её оттуда.


Старая и новая втулки.


Новую втулки необходимо доработать. Пропилы делаются ножовкой по металлу, а лишний буртик легко срезается канцелярским ножом. Дыхательный пропил ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы избежать вакууммирования пыльников рулевых тяг.




Для установки втулки в корпус, я вырезал оправку из обыкновенной пластиковой бутылки.




Болгаркой снимаем черновую фаску со скалки рейки, и вчистовую зашлифовываем наждачной бумагой.


Смазав скалку тонким слоем смазки, аккуратно вставляем её, как бы ввинчивая во втулку С ПРАВОЙ СТОРОНЫ в корпус рейки, чтобы окончательно усадить втулку. Сделать это будет тяжеловато, но вполне выполнимо.

Собираем рейку в обратной последовательности, смазывая все поверхности тонким слоем смазки без фанатизма. Я использую ШРУС, которым комплектуют оригинальные пыльники на Тойотах.
Вообще, рейка на Полике сложнее в ремонте, чем, например, на Рав4 или Х-Трейле, но всё выполнимо.

======================================================================
ЭТО ВАЖНО !!
Уважаемые форумчане ! Что касается реек неоригинальных производителей: все они являются восстановленными. Красивые слова, про то, что они отремонтированы в условиях завода, не более чем обман. Б/у рейки, скупленные в автосервисах, пескоструят, красят, меняют пыльники тяг, иногда сами тяги и продают. Внутренности рейки не меняют, потому что они не детализируются в каталогах. Т.е. это товар очень сомнительного качества, который нельзя вернуть обратно.
Либо берите новую ориг. рейку либо ищите б/у рейку в хорошем состоянии (главное, чтобы не было ржавчины на скалке) с разбора и ремонтируйте сами.
Я сам кручусь в этой теме и у токаря, который мне делает втулки, регулярно вижу рейки со ржавчиной внутри (я такие в работу не беру). Ему приносят их на перешлифовку с последующей заменой втулки из автосервисов, занимающихся ремонтом реек. Потом эти рейки продают и даже могут гарантию небольшую дать.
Я пытался чинить заржавевшие рейки. Бесполезное занятие.
Экономьте своё время, нервы и деньги.

Как правильно продефектировать рейку? Достал уже этот стук при проезде мелких неровностей. Ездил к ОД, но все там глухие и слепые!Сам поддомкрачивал передок и слушал, дергал-нет ощутимого люфта, но на неровностях стучит.подушки двигателя живые. наконечники тоже.
еще вопрос по подрамнику вот наткнулся на материал. не повлияет ли демонтаж на развал колес?где-то читал нужно использовать специальные болты для демонтажа подрамника.

vovanair писал(а):

Как правильно продефектировать рейку?

Вывернуть руль влево до упора, схватившись за правую рулевую тягу вплотную к пыльнику рейки, резко подёргать вверх-вниз. Будет ощущаться люфт.
Если пробег рейки больше 30 тык, её можно сразу чинить.

vovanair писал(а):

где-то читал нужно использовать специальные болты для демонтажа подрамника.

Это у фрицев любимое дело: для любой ремонтной операции - прописАть специнструмент.
Как показала практика, в спецболтах нет особой необходимости. Ставишь подрамник по старым следам и поправляешь после ремонта схождение.

Я работал на WV Т-4, когда там подстукивала рейка то делали подтяжку и всё.У нас такая ерунда не прокатит?

ДИ.ман писал(а):

Я работал на WV Т-4, когда там подстукивала рейка то делали подтяжку и всё.У нас такая ерунда не прокатит?

Нет, потому что, подтянете Вы слева, а люфтит справа.

Цитата:

ДИ.ман писал(а):
Я работал на WV Т-4, когда там подстукивала рейка то делали подтяжку и всё.У нас такая ерунда не прокатит?
Нет, потому что, подтянете Вы слева, а люфтит справа.

подтверждаю, сам подтягивал-не помогло!

Где бы взять фторопластовые втулки? А есть ли в продаже отдельно втулки?

Только заказывать на изготовление по чертежу ув.Rust 116. Кто сможет изготовить?пишите в личку

Автору респект!!!У меня вопрос неужели после 30 т. рейки хана,и её нужно ремонтировать?Если так то это полный п....ц.(хотя бы сотку не отходит?)

Ещё вопрос: игольчатый подшипник (с которым надо быть аккуратным) - это тот в который упирается рулевой вал? И если он рассыпется(вывалится), можно его опять там собрать?

можно, но очень трудоемко и неудобно

Отходил 66000 км. С рейкой Все нормально

У меня застучала, после того как я в глубокую яму попал правым передним колесом, диск хорошо вмял, пришлось прокатывать.

Mister_T писал(а):

Где бы взять фторопластовые втулки? А есть ли в продаже отдельно втулки?

Есть такие болванки. Из них точат разные детали. Пример на фото.

Фторопласт сегодня уже приобрел-болванка диаметром 40мм, длиной 100мм=250руб. Токарь тоже нашелся. Возможно на майские праздники попробую заняться рейкой.
Вопрос к ув.Rust 116, построил в AutoCad втулку согласно Вашим размерам и смущает меня размер 1,15мм, не маловато ли?на фото кажется более 1,15мм?