Доустановка кондиционера в базу VW Polo sedan [Страница 27 из 43]

Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро

Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?



===================================
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!

Добавил Борисович.

К сожалению установка переносится на 2-3 дня (нужна машина). alex цена комплекта (Фрост) 27000 р. +доставка из Тольятти до Ростова-на-Дону 605 руб.

Сегодня, выполнил первый задуманный этап: помыл под копотное пространство. Мыл у официального дилера в Ростове "Л-Мотор" Гедон (на ул. Вавилова). Операция стоила мне 200 руб + собственный целлофан + скотч. Перед помывкой тщательно завернул в целлофан "мозги", генератор и головку двигателя (макушка свечей). Помыли хорошо, работой остался доволен, после хорошо протерли подождав 10 мин завел, (завелась как обычно - хорошо) покатался 30 минут + 10 минут постоял с заведенный двигателем. Все высохло. Установку кондиционера планирую на промежуток с пятницы до воскресенья.

Знаю эти дороги Ростова.Две зимы отъездил,без резинки под капотом не обойтись,советую ставить.

Принципиальная электрическая схема управления кондиционера Фрост - по факту на сегодняшний день.

Всё очень просто, что и приводит к определенным недостаткам при эксплуатации, но в целом не смертельно.

Вложение:

Элсхема Фроста.JPG [ 61.21 КБ | Просмотров: 6044 ]

Вентилятор охлаждения конденсатора включается не сразу при нажатии кнопки "Вкл.кондиционера", а только по достижению давления фреона после компрессора >17 Bar и молотит постоянно на максимально возможной для него скорости (возможно периодически и отключается при совсем малой нагрузке на кондей или высокой скорости движения). В "классической" схеме управления применяется двухскоростной вентилятор - молотит на малой скорости всегда при вкл. кондея, переключается на большую только при Р>17 Bar. ИМХО продлевает ресурс вентилятора, можно попробовать слегка изменить схемку, но это для любителей Силыча или экспериментов с резисторами.

Электромагнитная муфта включается и крутит компрессор при давлении фреона в системе не менее 2Bar и не более 32Bar плюс наличие работы приточного салонного вентилятора. Датчик температуры замеряет Т воздуха после испарителя и в случае угрозы его обмерзания отключает компрессор - обычно при Т<-1, но Фрост применил дополнительный задатчик срабатывания на терморегуляторе, поэтому возможно небольшое регулирование производительности за счет более раннего или позднего отключения компрессора.

Связи с мозгами двигателя нет, поэтому прибавка оборотов х.х. и отключение компрессора (доп.мощность 2,2кВт по заявлению Фроста) при превышении "максимального" уровня нагрузки на двигатель отсутствует. Также отсутствует аварийное отключение компрессора при перегреве ОЖ двигателя (классически должен отключится при Т>118, но я пока без кондея больше 100 у себя не видел).

Беспокоит только один момент - автоматическое включение компрессора на высоких оборотах двигателя (свыше 3500Rpm) - надолго ли хватит ресурса муфты и самого компрессора при таких ударных режимах. Может стоит подумать о введении доп. блокировки на включение муфты при таких оборотах или применении режима "soft clutch" ???

Не исключено что данный момент решён в самом компрессоре (как на хондах), внутри. Это объясняет применение именно этого производителя компрессоров.
Схема классическая, но конечно при отсутствии указателя температуры не реально будет вовремя разглядеть перегрев и противостоять ему.
радует только 1 - система охл не как на солярисе, и риск минимален....
Буду ставить. Вариантов продать машину без кондёра просто нет.

Сегодня тоже заказал себе чудо холодильник. +31 без кондея - жестоко.
Брат живет в Тольяти скоро приедет в отпуск - привезет.
Жду не дождусь фотозарисовок ув.Zeker.
P.S.Они все таки готовят ещё одну модель,с испарителем в место салонного фильтра.

Новая инфа на сайте Фрост.

Добрый вечер, предварительные работы продолжаются. Сегодня занялся термоизоляцией трубопроводов. Из материалов использовал 0.5 см тепло изолятор (остатки с времен ремонта). Утеплил кроме алюминиевых трубок и шланги. Так же сегодня звонил к производителю комплекта кондиционера (Фрост), уточнил подключение электропроводов, узнал что нужно будет использовать 134 фреон примерно 550-570 грамм. Пояснили что масло в компрессоре уже есть. Пока что из электрики остается не ясным к какому проводу нужно будет присоединять (оранжевый-серый провод) к реле печки (его 1-вой скорости (или включение), цвет пока что не ясен (на схеме написано что серый), при разборке торпеда буду смотреть). Завтра планирую приступить к основным работам.

Вопрос знатокам.
Хотелось бы мне тоже трубочки так завернуть,
но вот сомнение есть, не сгниют ли они еще быстрее?

abarkaev1
нет, не сгниют, т.к. эта теплоизоляция предотвращает резкое изменение температуры и как следствие появление испарины (капелек воды).
Однако даже на продвинутых машинах данные штуки наблюдал только в местах ближнего расположения к выпускному коллектору.

Доброй ночи уважаемые читатели форума, установка продолжается, за 2 дня был выполнен ряд работ о которых подробно напишу далее. Все работы провожу в одиночестве, следовательно все идет медленно. Начал с установки агрегатов под капотом (так как с ними я еще не сталкивался, начал со сложного). Работы куда больше чем я ожидал. Итак для начала я снял все сиденья кроме водительского (его я сниму после окончания работ), снял для того чтобы дома их тщательно почистить моющим пылесосом. Да и пол с потолком тоже в планах чистки. Далее снял защиту двигателя (все работы нужно делать в помещении с ямой или подъемником, без этого делать все будет почти нереально). Так же нужно открутить само правое крепления защиты двигателя . Далее приступил к снятию бампера (подробно писать не буду, все есть на форуме я лишь выложу фотографии). Далее чистка радиатора (ушло часа 2), вся сложность заключается в том что он забит очень маленькими камнями, которые я осторожно извлекал тонким ножом. Далее примерка и установка крепления компрессора . Сам компрессор ставить сразу не надо( иначе новый ремень потом не поставите), прежде нужно снять ремень генератора , снимается он достаточно просто, ключом на 16 отгибаем натяжитель в крайнее положение, и закрепляем его вставив штив (говздь или отвертку). Теперь приступаем к установке компрессора и ремня генератора . Прихватив компрессор на 1 болт протягиваем ремень, лишь после этого ставим остальные 3 болта и затягиваем их. После установки снимаем штив с натяжителя. Радуемся так как самая простая часть работ была выполнена, далее все только сложнее...
Края всех проводов (комплекта кондиционера) я прошел изолентой. Далее практически разбираем весь передок. Снимаем крепление радиатора, далее саму пластиковую конструкцию на которой держится радиатор и воздушная труба (куча болтов). Далее подкладываем что либо под нижние опоры (у меня кирпичи) радиатора. Далее снимаем металлический бампер (не знаю его точного названия). После этого можно начать устанавливать радиатор кондиционера и трубки к нему (перед тем как соединять трубки нужно смазать резинки-уплотнители маслом). Совет, при работе по возможности все болты немного прикручивать обратно, так будет проще не запутаться. Работы очень много, простите но все фотографировать у меня не получается, и подробно описывать тоже. По возможности все работы по установке проводите с людьми которые разбираются в иномарках. Завтра продолжу работы. Кроме фотографий скидываю все файлы для разборки которые у меня есть (нашел на нашем форуме).

мда.. я понял что сам этим заниматься не буду, фростовцы получат одного клиента весной)

Доброй ночи уважаемые читатели форума, установка продолжается. За сегодня был сделан ряд работ, о которых напишу далее. Сегодня все действия происходили в салоне машины. Снятие торпеды нужно производить в правильном порядке: с начала верхний кожух рулевой колонки (болт находится на нижней ее части), дальше подушка безопасности водителя, отогнув руль на пол оборота отщелкиваем металлические защелку одновременно оттягивая саму подушку (сигнал), и так с 2 сторон. Дальше можно снимать руль (можно сразу проклеить антискрипом внутривенную часть руля чтобы он не скрипел при проворачивании руля, на фото видно). Далее переходим к центральной торпеде. Все не очень сложно все болты на виду, единственное не забываем их прикручивать обратно когда полностью снимаете делали. Далее снимаем кожух переключателя коробки передач (с низу плоской отверткой отгибаем защелку пластиковую и вытягиваем). Открутив болты которые будут спрятаны под кожухом можно будет снять "опору" торпеды. Дальше снимаем пластиковую рукоятку ручника, и заглушку под ней, после заглушку натяжителя троса ручника. Далее скручиваем бардачок. Далее снимаем панель приборов. Дальше снимаем подушку безопасности пассажира, за бардачком открутив 3 болта, с верху аккуратно вытаскиваем подушку. Далее снимаем переключатели поворотников. Далее отстегиваем тормозные тросики от ручника (предварительно под колеса подкладываем кирпичи), и подняв ручник в крайние положение снимаем центральную половую торпеду. Далее снимаем верхние боковые стойки. Снимаем водительское сидение. Открутив все болты снимаем торпеду. Дальше снимаем рулевую калонку (с начала болт в самом низу, в районе педалей у пола). Отсоединив провода снимаем рулевую. Теперь переходим к поперечной балке. 1-вый болт находится со стороны двигателя в районе механизма дворников остальные на виду. Отсоединив провода от балки и открутив болты крепления печки снимаем и ее (будьте очень осторожны чтобы не поранится и не поцарапать нечего). Теперь печка держится лишь на отсеке где находится радиатор (4 клипсы вроде, отсоединив их печку тянем на себя и вверх) все делаем очень осторожно. Сняв печку разбираем ее и перевешиваем на новую часть печки с испарителем (за одно можно и все почистить от пыли). На моторном шитке в тканевой шумоизоляции будет сделан вырез ( приблизительное место отверстия, важно что в ткани оно явно больше. Собрав печку прикидываем центр для отверстия (после прикидываем печку для создания трафарета). Еще раз отпишу что полностью все отписывать не получается, о каждом болте писать нереально. Сегодня все. Завтра продолжу. По электрике пока что не ясно куда крепить провод к включателю печки (серого провода там я не увидел). При работе главное некуда не спешить. Если есть возможность можно сразу сделать шумоизоляцию моторного щитка (после того как сделаете отверстие под трубки кондиционера). Так же как и вчера кроме фотографий скидываю все файлы для разборки которые у меня есть (нашел на нашем форуме).

Zeker

Вот отличная инструкция от ув. lex с нашего форум по разборке передней панели до основания, дополняющая Ваш отчет

viewtopic.php?f=16&t=3247#p109910

Больше 40 листов текста с картинками, полезно распечатать и использовать как пошаговую инструкцию при работе.


От себя оригинальная информация из той же Эльзы по отдельным этапам Вашей работы в "моторном отсеке"

Вложение:

Балка переднего бампера.doc [197 КБ]
Скачиваний: 215

Вложение:

Детали передней несущей панели МО.doc [214 КБ]
Скачиваний: 161

Вложение:

Подготовка к снятию передней несущей панели.doc [251 КБ]
Скачиваний: 183

Вложение:

Снятие передней несущей панели МО.doc [175 КБ]
Скачиваний: 149

Вложение:

Отсоединение троса замка капота.doc [233.5 КБ]
Скачиваний: 135

Вложение:

Кронштейн крепления защиты двигателя.doc [263.5 КБ]
Скачиваний: 150

Вложение:

Щиток водоотводящего короба.doc [234.5 КБ]
Скачиваний: 157

Последний файл интересен рисунком щитка с установленной на него ШТАТНОЙ шумкой, правда мотор нарисован от хетча.

Понимаю, что Вам сейчас сильно не до нас, но очень интересует вопрос по необходимости полной разборки передка авто для втыкания радиатора кондиционера - возможно-ли впихнуть фростовский радиатор сверху без полной разборки несущей панели, а только вынув радиатор охлаждения двигателя (как это описано в "учебниках" для оригинального радиатора кондея), или это связано с конструктивной особенностью конденсора Фроста (более толстый ресивер не протискивается? или трудности с крепежом фреоновых трубок? или просто не захотелось связываться со сливом ОЖ?).

По эл.схеме вентиляции ФПС из Эльзы - вероятно, что кусочек "серого" провода в жгуте проводов Фроста возможно подключить к штатному черному проводу, идущему на разъем блока балластных резисторов приточного вентилятора. Смысл управления от этого не измениться - если салонный приточный вентилятор не работает (переключатель в нулевом положении) то напряжения на черном проводе нет и пуск кондиционера невозможен. Если переключатель вентилятора стоит в 1 положении и выше, то напряжение +12В на черном проводе будет постоянно (падением напряжеия на балластных резисторах можно пренебречь для слаботочной цепи управления реле К1 и К2), работа кондиционера разрешена. Возможно у Фроста есть свои заморочки по этому вопросу, можно уточнить у них по телефону - реагируют адекватно.

Вложение:

Схема подключения вентилятора.jpg [ 116.28 КБ | Просмотров: 5838 ]